Jules Brossard de Corbigny

CAMBOGIA
ELOGIO DELL'ELEFANTE

A cura di
Maurizio Gatti

Testo tratto da

L'Èloge de l'Èlephant

© 2005 Magellan & Cie

O barra O edizioni

via Stromboli 18

20144 Milano

www.obarrao.com

Traduzione dal francese e note di Maurizio Gatti

Progetto grafico di Eros Badin

© 2020 Ibis, Como – Pavia

O barra O è un marchio di Ibis

INTRODUZIONE

Jules Brossard de Corbigny, l’autore, nasce il 14 aprile 1841 a Orléans.

Dapprima sottotenente di vascello della Marina francese, l’11 novembre 1870 viene nominato rappresentante del protettorato francese della Cambogia. Poco si conosce della sua vita precedente il servizio militare e di quella successiva all’esperienza cambogiana, alcune scarse informazioni si trovano negli archivi di Meung-sur-Loire, città nella quale muore il 16 dicembre 1934.

La Cambogia usciva da anni difficili:

– nel 1863 il re Norodom (1834-1904) e l’ammiraglio La Grandière mettono il paese sotto protettorato francese per contrastare le mire conquistatrici del Siam.

– nel 1865 il cambogiano Pou Kombo, della minoranza etnica kouy, raduna combattenti khmer, vietnamiti, cham musulmani, stieng, e inizia l’insurrezione nazionalista anti-francese che durerà sino al 1867, repressa con feroce crudeltà dalle truppe reali.

– nel 1867 Francia e Siam firmano il trattato con il quale il Siam rinuncia a qualunque pretesa di sovranità sulla Cambogia.

Nel 1871 il re cambogiano Norodom invia una suntuosa carovana a Bangkok per riportare in patria le principesse cambogiane che il re del Siam tratteneva presso la sua corte.

Jules Brossard de Corbigny si unisce alla spedizione, con il fratello Charles-Paul, attraversando il paese a dorso d’elefante e ne dà testimonianza in uno scritto intitolato De Saigon à Bangkok par l’interieur de l’Indochine. Notes de voyage, Janvier-Février 1871, pubblicato nel 1872 su «La Revue maritime et coloniale».

Il testo che segue è tratto dal suo diario di viaggio e dedicato a quelli che egli chiama “le cavalcature dei re”.

Maurizio Gatti

ELOGIO DELL'ELEFANTE

Cavalcare l’elefante

I palanchini sono delle impalcature traballanti, delle specie di gerle o di basti, caricate sia con bagagli sia con uno, due spesso tre passeggeri…

Il basto prende la forma del dorso dell’elefante e sorregge una piattaforma orizzontale, lunga un metro, un metro e mezzo, e larga settanta centimetri al massimo. Sopra la piattaforma, appoggiata sui bordi laterali, c’è una cupola in giunco finemente intrecciato che ripara dal sole e dalla pioggia. Il tutto, visto da lontano, sembra un pezzo di zucca o una campana da palombaro. Il nostro palanchino, fatto per viaggiatori di una certa importanza, è più spazioso del normale. Il basto è più ampio, intrecciato molto bene, e foderato con tessuto rosso e con un piccolo balconcino d’avorio e ebano che forma un leggero parapetto. La struttura del basto è intagliata e dipinta in blu chiaro ravvivato da striature giallo-oro. Quattro tende rosso vivo fluttuano al vento e riparano dalla polvere della strada.

In Cambogia non sapremmo viaggiare in condizioni migliori di quelle che abbiamo. Cuscini e materassini rimboccati ai lati della piattaforma dei palanchini, danno l’idea di un giaciglio per riposare. Vana illusione, ahimè! Appena issato, in qualche modo, nel palanchino, il pachiderma riceve un ordine ed eccoci presi, ad ogni passo dell’animale, da una serie di scuotimenti inattesi, con violenti scatti in avanti. È un miscuglio di rollii e di beccheggi, a una velocità di quattro o cinque chilometri all’ora.

I primi giorni di viaggio sono molto stancanti; per quanto mi riguarda provo una certa inquietudine quando il torpore mi obbliga a cambiare posizione. La mia sola preoccupazione è quella di rimanere ben in mezzo al palanchino; scostarsi dal centro significherebbe cadere del tutto; se allungo le gambe o stiro le braccia o spingo in avanti la testa, di  fatto sposto il centro di gravità. Questo punto indefinito attorno al quale tutto il mio corpo si equilibra, è diventato l’unico oggetto delle mie preoccupazioni, a queste vertiginose altezze. Il tutto dura due o tre giorni, poi si diventa intraprendenti: a poco a poco si rischiano varie posizioni meno fastidiose, ci si abitua, si trova l’equilibrio, ma solo mentalmente perché nessuna posizione va bene. Bisogna assumere senza paura quella più consona. Visto che non si è né sdraiati, non c’è abbastanza lunghezza, né seduti, i piedi sballotterebbero fuori, e nemmeno in piedi, la cupola è troppo bassa, occorre mettersi a proprio agio, in qualche modo: il palanchino, legato bene, non cadrà mai. Dopo tre ore di svariati tentativi, ci si lascia ruzzolare a terra, a pezzi, indolenziti, sfiniti. La tappa è terminata, ma il problema della ricerca per la posizione migliore è ancora irrisolto e l’indomani all’alba si ricomincia.

L’abitudine mette tutto a posto, dopo otto giorni, senza alcun aiuto, si monta tranquillamente, il piede destro sull’avambraccio che il pachiderma, su ordine, ci offre, la mano destra che agguanta i teli che pendono dalle orecchie o dalla base del palanchino e, avendo dato un vigoroso colpo di reni, la mano sinistra va ad aggrapparsi alla balaustra, punto d’appoggio per un energico assestamento…

Più facile a dirsi che a farsi!

Ogni tanto uno dei nostri uomini sale in groppa; in questi casi è la gamba posteriore dell’elefante che si solleva a fare da appoggio e la salita è presto fatta, si tira su aggrappandosi alla coda. I posti dietro sono lasciati alla gente ordinaria, è il posto del lavoro; ci si siede di traverso aggrappati al basto, oppure in piedi attaccati al palanchino, come gli stallieri dietro la carrozza.

Il cornac, il deus ex machina, sta sempre sul collo dell’animale, a cavalcioni o con il ginocchio ripiegato in mezzo al suo cranio. Da lì comanda l’elefante, con una parola lo sollecita a togliere le zampe da zone pericolose, lo trattiene o lo incita, a secondo delle circostanze. Lo richiama all’ordine con un vigoroso colpo di bastone, o lo picchia sulla testa con un uncino di ferro, quando fossero indispensabili metodi più energici.

[...]

La battuta di caccia

Sono le tre, è giunto il momento di partire per la battuta di caccia. Ci portano gli elefanti: vengono issati i palanchini, perché è da là che faremo fuoco sopra l’alta vegetazione della pianura. Un’altra ventina di pachidermi abituati ai colpi di fucile fanno da battitori, ognuno è montato da tre cacciatori raggruppati sul dorso. Presto una povera lepre subisce, senza essere uccisa, i nostri colpi e noi ci inoltriamo in una pianura dove l’erba è così alta che gli elefanti ci spariscono dentro, completamente. Non si vedono più, sopra le canne, nemmeno i cacciatori in allerta, con il dito sul grilletto. Comincia la caccia, bisogna però confessare che i battitori si spolmonano invano, non si muove nulla, non vediamo nemmeno un piccolo serpente. Da parte mia confesso che sarei imbarazzato se dovessi sparare all’interno di un simile caos di vegetazione.

Solo adesso cominciamo a ben conoscere le abitudini e le andature degli elefanti: ci siamo finalmente assefatti ai palanchini e l’attenzione, libera dalla preoccupazione dell’equilibrio, è rivolta a come si comportano i pachidermi.

Il più grande e massiccio di tutti gli animali è stato dotato dalla natura di un buon grado d’intelligenza, evitiamo ogni paragone con l’apatico cornac che sta appollaiato sul suo collo.

L’elefante fa due versi. Il primo è un barrito prolungato, profondo e grave, che esce dal petto più forte di quello del leone. Significa dolore, richiamo, paura. Il secondo sembra prodotto da una vibrazione della proboscide, è acuto e metallico, come quello di una tromba. Esprime sorpresa o spavento e anche soddisfazione. L’animale lo manda però più volte e con meno vigore, si direbbe una trombetta che cerca invano di suonare una melodia. Gli animali si esprimono in questo modo quando si ritorna al campo dopo una marcia faticosa. Sono perfettamente consapevoli che toglieremo loro il carico. Battono con la proboscide il terreno che rimbomba come bambù svuotato, mentre il corpo, con borbottii interni, fa il rumore di una caldaia che si svuota.

In Asia gli elefanti bardati con armi sono rari e dedicati alla guerra. Durante il combattimento svolgono la funzione della cavalleria per portare scompiglio fra le

linee nemiche. Sul basto viene posto un lungo mortaio lancia pietre o qualche grosso fucile da difesa gestiti da due uomini, il cornac sta al suo posto sulla testa e un altro sulla groppa. Questi animali sono stati addestrati a caricare dei fantocci, che devono arrivare a trafiggere con le zanne o prendere con la proboscide, malgrado i tizzoni ardenti che si oppongono alla loro carica. In effetti è con il fuoco che in nemico cerca di respingere questi animali furiosi, che più di una volta in Indocina hanno deciso le sorti delle battaglie. Anche se in Siam ci sono ancora elefanti addestrati, probabilmente oggi non avrebbero più, in battaglia, un ruolo così determinante. In ogni lotta, la proboscide è l’arma per eccellenza dell’elefante: prende il nemico, lo butta a terra, gli mette sopra la zampa, gli rompe le ossa… e tutto finisce.

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La proboscide

Potremmo definire l’elefante “un animale che mangia e beve con il naso”, ma questa grande bestia nera, con la pelle come scolpita a suon di pugni e tagliata con l’accetta, è troppo divertente per non raccontare, in dettaglio, alcune sue gentilezze.

Prima di tutto la proboscide, una struttura apparentemente semplice ma suscettibile di innumerevoli movimenti: si occupa incessantemente di ogni necessità, raccoglie da terra il riso sparpagliato, sradica una pianta dalle radici saporite, aspira con delicatezza l’acqua dagli stagni e poi se la spinge nella bocca. In situazioni pericolose lancia ai quattro venti un grido di spavento.

Per soddisfare il grande appetito dello stomaco deve fare un’infinita varietà di movimenti. In realtà, l’elefante si nutre della vegetazione che è a portata della sua lunga appendice: foglie spinose di bambù, rami d’albero, stoppie delle risaie o erba verde. Va tutto bene, soprattutto quando la stagione secca ingiallisce le pianure.

È curioso vedere la proboscide prendere poco per volta l’erba della foresta e, quando il fascio e abbastanza grande, scuoterla con grandi colpi sulle zampe anteriori per eliminare la terra attaccata alle radici. Nel caso di una liana, la proboscide l’arrotola a spirale e la ruota su se stessa fino a quando il gambo flessibile non si rompe. Gli arbusti ben radicati a terra sono estirpati a colpi di zampa e cedono alla forte trazione della proboscide. Se si passa vicino a un giardino, sfortuna per i baniani sul bordo della strada! L’elefante, che si sente in colpa, non devia dal suo percorso, ma rallenta subdolamente la velocità, avvinghia la vittima, come farebbe un boa, e la trascina sulle sue orme sollevando ovunque nuvole di polvere. Poi, la proboscide porta alla bocca il frutto del furto e si vede l’albero intero, catturato, trascinato, occupare metà della strada. A poco a poco sparisce tutto nella bocca, pronta a riceverne altri.

All’abbeverata, la proboscide diventa un tubo d’aspirazione, poi manda l’acqua nello stomaco con un rumore da mantice da fucina.

Al bagno, se il cornac ritarda nel venire a lavarlo, la proboscide supplisce aspergendo tutto il corpo; un ciuffo d’erba bagnata fa le veci della spugna e rinfresca il corpo affaticato.

Uscendo dall’acqua i suoi compiti non sono ancora terminati: bisogna spargere sulla schiena erba e polvere per ripararla dai caldi raggi del sole. Gli elefanti, uscendo dal bagno, lo fanno sempre. Poi, un piccolo bastone, preso proprio all’estremità, serve a grattare ovunque le gambe e le zampe, come fosse una lima per le unghie. Se il caldo è soffocante, il raffinato animale sceglie un ramo con le foglie e si sventaglia dappertutto con grandi colpi.

Questi gesti variano all’infinito. Non ci si stanca mai di osservare i molteplici movimenti forti o delicati, paurosi o divertenti, che questa specie di grossa sanguisuga sempre in movimento riesce a fare. Anche le zampe meritano di essere osservate in modo separato: quelle anteriori aiutano la proboscide nei lavori pesanti, quelle posteriori, isolate dalla poderosa schiena, si difendono dagli attacchi delle mosche sdrusciandosi reciprocamente dall’alto in basso, come faremmo noi con le nostre gambe. Appaiono posizioni strane e comiche che rivelano, in un corpo così rozzo, un’agilità inattesa.

La velocità di marcia non supera mai i quattro chilometri e mezzo all’ora, ma se si impegna, la falcata si allunga senza che la velocità cambi: è pur sempre un passo, ma un passo accelerato che sfida il galoppo del cavallo. In questo caso la zampa posteriore va cinquanta centimetri davanti all’orma di quella anteriore mentre, normalmente, la distanza non supera i venti centimetri. In una marcia lenta le impronte si sovrappongono un po’. È osservando nella polvere le orme del capofila che possiamo meglio capire se procediamo bene o se gli animali, approfittando del dormiveglia dei cornac, hanno dolcemente rallentato il passo.

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Il prezzo degli elefanti

Fino a poco tempo fa, il prezzo per un elefante era fissato a una barra d’argento (novanta franchi) ogni quaranta centimetri d’altezza al garrese. Questo modo di vendere l’animale al metro, come fosse un tessuto, è ancora in uso, ma i prezzi sono aumentati. Oggi si vende a duecento quaranta franchi al metro, cioè almeno cinquecentotrenta franchi per un bel animale alto due o tre metri e senza zanne perché se le avesse belle, il valore aumenterebbe e , in questo caso, l’elefante diventerebbe un animale di lusso o da guerra. Questi esemplari sono abbastanza rari e oggi si dice che  bisogna cercare a lungo per trovare un paio di zanne abbastanza passabili.

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Caccia agli elefanti

Si fa in due modi. Nel primo, si cacciano in branco, con la rete, nel secondo si insegue il singolo pachiderma con ogni precauzione, come la pesca con la lenza.

Le grandi razzie si fanno in Siam quasi ogni anno, come descrive Mouhot nei suoi curiosi resoconti.[1]

I branchi sono attirati da elefantesse racchiuse in un recinto palizzato. A cosa serve essere un elefante, anche ben dotato, se si cade nelle pieghe della bellezza come uno sciocco qualunque?

L’altra caccia si pratica prevalentemente nel Laos, dove ogni animale va solitario. Due cornac, su due elefanti addomesticati, osservano per molti giorni, nella vegetazione selvatica, l’animale che hanno scelto. Lo seguono, nascondendosi il più possibile dietro la testa del loro pachiderma poi, dopo abili manovre, quando lo hanno isolato, gli si mettono di fianco, ognuno su un lato, lo stringono da vicino riuscendo a legarlo ai loro accoliti, dei quali l’elefante non sospetta la perfidia. In breve, i due gendarmi lo catturano, evento non meno umiliante rispetto all’altra modalità di caccia.

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Il Trattato segreto

Nel 1864 il re Norodom siglò un trattato con il Siam, all’insaputa dei francesi. In uno dei suoi articoli si legge:

“Quando le autorità cambogiane manderanno nelle foreste della Cambogia degli elefanti attrezzati per la caccia all’elefante selvaggio, qualora ne catturassero uno, maschio o femmina, bianco o di un qualunque colore strano nelle zampe e nelle unghie, il fatto non deve restare segreto giacché il re del Siam esige questo tipo di animali, che le autorità cambogiane manderanno a sua Maestà, in accordo alle consuetudini degli altri stati tributari del Siam.

Redatto il sesto giorno della luna calante del dodicesimo mese dell’anno del maiale 1225.”

Seguono i timbri dei numerosi dignitari che hanno stilato l’accordo.

I famosi elefanti bianchi del Siam sono ufficialmente riconosciuti.[2]

Non sono più dei miti letti nei resoconti dei viaggiatori, gli oggetti di un culto caduto in disuso, ma sono il simbolo della supremazia siamese, il risultato di minuziose ricerche.

Se si considera il suo vero colore, l’elefante bianco è una finzione. In Siam abbiamo visitato sua signoria, di sicuro noi profani non l’avremmo riconosciuto facilmente in mezzo ai suoi simili dalla pelle scura. Gli esperti della materia lo valutano e gli rendono l’onore dell’alto riconoscimento, sulla base di qualche pelo grigio intorno agli occhi e per le macchie depigmentate sulla pelle.

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L’arrivo a Battambang

Quattro elefanti senza paludamenti aprono il corteo, sono i più belli del gruppo: sono montati da tre soldati vestiti di bianco e armati di fucili. Seguono i tre pachidermi che portano i palanchini per le principesse che l’ambasciatore reclamerà: le cupole, di un rosso vivo, risplendono sulla vegetazione come melograni aperti; le tende scarlatte, bordate con ricami di fiorellini d’oro, scintillano al sole, i cuscini di seta blu chiaro e color cremisi sono pronti a ricevere le principesse viaggiatrici. Poi arriva l’ambasciatore vestito con abiti di seta; la sua scorta, con la gualdrappa, sono allineati in fila dietro al palanchino; i dignitari meno importanti seguono incolonnati, con cinquanta uomini che portano i bagagli.

Vedere così, lungo il fiume, alla luce tropicale, sessantotto elefanti carichi dei palanchini, montati dai cornac avanzare a passi lenti lungo le file di baniani, è uno spettacolo unico e tremendamente orientale, che ricorderemo sempre.

Il colore rosso vivace mischiato alle sfumature verdi dei baniani e delle palme, la variopinta folla di persone sulla porta delle case, i gruppi di soldati e dei musici davanti al corteo, tutto questo inatteso e pittoresco evento dà, a chi guarda, una di quelle intime felicità di cui bisogna mantenere il ricordo per sempre.

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I cambogiani e gli elefanti

I cambogiani usano gli elefanti come mezzo di trasporto attraverso un paese in cui le strade accidentate, attraverso le foreste e le forre, sarebbero impraticabili per i carri. Il carico normale per un viaggio di otto giorni è centoventi chili circa. In paragone alle altre bestie da soma, è un carico leggero e, per  tutto il viaggio, l’uomo fatica quanto il suo compagno.

La mattina all’alba il cornac fa il bagno al suo elefante, di solito in una pozza o in un ruscello poco profondo. Lo fa sdraiare con la pancia nell’acqua e le gambe stese. Se c’è poca acqua, lo fa stendere su un fianco, lo cosparge, lava le grandi orecchie e gli occhi; ma quando l’acqua è profonda gli dà l’ordine di immergersi e sulla superficie non si vede altro che la parte finale della proboscide, che fa da tubo d’aspirazione. Terminata la toilette, il cornac, con una parola, fa rialzare l’animale che lo segue come un cagnolino. Nel frattempo è apparso il sole, bisogna partire. Sul dorso dell’animale vengono impilati vari strati di corteccia a mo’ di tappetini da sella e il basto, che due uomini attaccano con una fune di giunco. Una corda fa da sottopancia e una seconda sul dorso completano la bardatura. Il basto viene riempito di riso, di scodelle, di merce, di pezzi di canna di bambù contenenti l’acqua da bere, e verso le sei e mezza ci si mette in cammino. La tappa del mattino dura circa tre ore, poi nuovo bagno e mentre gli uomini cuociono il riso, gli elefanti vanno alla ricerca di ciuffi d’erba che la siccità non ha ancora inaridito. Va tutto bene, fogliame, bambù, ginestre, radici, ogni tipo di vegetazione.

L’elefante, errando nella foresta, diventerebbe introvabile se non si avesse l’accortezza di appendergli al collo una campanella di legno cavo e, soprattutto, dei robusti impedimenti alle zampe. Sono anelli ovali di giunco che non si aprono, basta metterli davanti all’animale bonario dandogli un ordine e lui vi infila i due grandi piedi; qualche volta ha difficoltà a farlo, soprattutto con quelli posteriori, perché gli anelli sono nascosti dal suo grosso ventre. Li collega una corda, così l’elefante non può fare che piccoli passi, ma libero di andare a mangiare dove vuole; sono le zampe anteriori che si intralciano maggiormente, raramente quelle posteriori. La stessa cosa viene fatta per le femmine con le mammelle gonfie, poiché si sa che questi ornamenti del bel sesso elefantino sono posti fra le ascelle. Si ritiene che qualche volta l’elefantino tetti con la proboscide. In questa circostanza, però, è di impedimento; per raggiungere la mammella con la bocca, il piccolo è obbligato ad avvolgerla, annullandola il più possibile.

A Battambang abbiamo visto un elefantino, dicevano di quattro anni, che tettava ancora con avidità. Non era alto più di un metro.

Sembra che alla fine del loro primo anno di vita, i piccoli aggiungono al latte le erbe tenere, non senza difficoltà, perché l’uso della proboscide si acquisisce verso la fine dei due o tre anni. Fino a quel momento i loro movimenti sono improntati da una comica esitazione; quando sono più grandi cominciano a portare un basto leggero, riempito poco per volta. Fino ai sessant’anni possono fornire un buon servizio.

I cambogiani, che non conoscono nemmeno la loro propria età, non riescono ad avere un’idea precisa di quanti anni un elefante possa vivere. Dicono, semplicemente, che raggiungono l’età degli anziani, periodo che raramente superano.

Dicevamo che i cornac approfittano della sosta durante le ore calde per riposarsi un poco; in effetti, la notte non appartiene a loro, ma agli elefanti.

Dopo il riposo altro bagno, poi in cammino sino alle cinque. All’arrivo si lavano nuovamente gli animali e il cornac, dopo aver mangiato velocemente una ciotola di riso, rimonta sull’elefante e lo porta nella foresta fino al giorno dopo. L’animale pascola per una gran parte della notte, l’oscurità totale lo disturba un po’. Nella profondità della foresta accadono scene divertenti. I due elefanti se ne vanno all’avventura nella notte buia attraversando i bambù spinosi, le forre, le erbe alte. Si impigliano, rompono, sradicano, si infilano nel folto della vegetazione, uno aiutando l’altro per cercare quel poco di foglie verdi che ancora restano.

A intervalli sentiamo in lontananza barriti di rabbia e di malcontento, ci sarà attrito nella famiglia? Altre volte, invece, le proboscidi fanno piccoli suoni e leggeri barriti, fra di loro c’è armonia. Verso mezzanotte l’elefante si addormenta, in piedi sulle quattro zampe, soddisfatto del primo pranzo; il cornac si arrampica sul collo e si riposa un po’ e qualche volta dorme per terra, ma sempre tenendo prudentemente con la mano l’anello, per paura dei ladri; abbiamo detto che è una precauzione non sufficiente. Verso le due del mattino, l’insaziabile stomaco dell’elefante reclama un supplemento di cibo.

Altra passeggiata di circa due ore, seguita dall’ultimo sonnellino prima del levar del sole. Al campo, il suono del corno della sveglia non tarda a farsi sentire, è il segnale del bagno e della partenza.

La ricompensa del cornac cambogiano consiste nel trascorrere tutte le notti così, spesso sotto la pioggia battente, fare due tappe sotto il sole, avere del riso e del pesce secco come cibo e un po’ di soldi in tasca.

Gli uomini della carovana sono generalmente dei giovani forti e dalle gambe robuste; il più intrepido fra loro è un anziano di circa sessant’anni che segue sempre il suo animale a piedi.

Il suo elefante è stato richiesto e anche il figlio come cornac, e il povero vecchio, vedendo partire il suo bene per un lungo viaggio, ha avuto paura di qualche inconveniente e ha seguito come prima cosa il suo elefante, poi il figlio.

Sempre a piedi, rifiutandosi di montare in groppa, fa la sua bella parte di guardia per la notte, e dopo una ventina di giorni ci chiede delle medicine francesi. Le nostre piccole fiale lo guariranno presto dalla febbre e da un forte disturbo gastrico, il suo ristabilirsi ci fa un enorme piacere; il brav’uomo merita l’attenzione che gli dedichiamo.

[...]

La stanchezza degli elefanti

Un elefante che stramazza a terra per la fatica non si rialza che il giorno successivo. Bisogna mettergli il cibo direttamente nella bocca, è già tanto se gli rimane la forza di masticare. Dorme a lungo, poi riesce a rimettersi sulle zampe. Qualche volta cade per non rialzarsi più. È un caso raro; i cambogiani non incitano i loro animali dei quali, peraltro, si prendono molta cura.

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1. Henri Mouhot (1826-1861), naturalista ed esploratore francese ne parla nel suo resoconto, Travels in Siam, Cambodia, Laos, and Annam pubblicato a Parigi nel 1868.

2. Il re del Siam conferiva l’onorificenza “Elefante bianco” alle persone per meriti speciali.